Articole

History of the Handloom

History of the Handloom

Manerul a fost conceput acum aproximativ 2.000 de ani și a fost adus în Anglia de către romani. Bătătura, firele încrucișate, sunt țesute în urzeală pentru a face pânza. Daniel Defoe, autorul Un tur prin întreaga insulă a Marii Britanii (1724) „Printre casele producătorilor sunt de asemenea împrăștiate un număr infinit de căsuțe sau locuințe mici, în care locuiesc muncitorii angajați, ale căror femei și copii sunt întotdeauna ocupați cu cardarea, filarea etc., astfel încât să nu aibă mâini fiind șomeri toți își pot câștiga pâinea, chiar de la cel mai tânăr la cel vechi; oricine are peste patru ani lucrează ". (1)

Potrivit lui Richard Guest: „Urzeala a fost plasată între două grinzi la o distanță de aproximativ cinci picioare; la jumătatea distanței dintre grinzi urzeala a trecut printr-un cadru de fire cu bucle, numite vindecări, fiecare fir alternativ al urzelii trecând printr-o vindecă și Cealaltă ață prin cealaltă tămăduie. Tămăduirile au fost prelucrate de două pietre, care, după ce una a fost pusă jos de picior, a ridicat o jumătate din tălpi și fiecare al doilea fir al urzelii; naveta care conținea bătătura a fost apoi aruncată de mâna dreaptă între firele care se aflau în repaus și firele secundare sau alternative ridicate de bandă și vindecări; naveta a fost prinsă de cealaltă parte de mâna stângă, iar bătătura a fost astfel trasă transversal între firele urzelii. " (2)

Țesutul a rămas neschimbat sute de ani până când John Kay a conceput naveta zburătoare, care a permis unui țesător să bată naveta peste război și să se întoarcă din nou folosind o singură mână. Viteza de țesut a fost dublată; și un singur țesător putea face pânze de orice lățime, în timp ce anterior doi bărbați stătuseră împreună la un război pentru a face pânză largă. Până în 1800 s-a estimat că în Marea Britanie existau 250.000 de țesături manuale. (3)

Urzeala a fost plasată între două grinzi la aproximativ cinci metri distanță; la jumătatea distanței dintre grinzi, urzeala a trecut printr-un cadru de fire de buclă, numite healds, fiecare fir alternativ al urzelii trecând printr-o heald, iar celelalte fire prin cealaltă heald. Tămăduirile erau lucrate de două pietre, care la una fiind puse jos de picior, ridicau o jumătate din tămădițe și fiecare al doilea fir al urzelii; naveta care conținea bătătura a fost apoi aruncată de mâna dreaptă între firele aflate în repaus și cele de-a doua sau alternative înălțate de bandă și curele; naveta a fost prinsă de cealaltă parte de mâna stângă, iar bătătura a tras astfel transversal între firele urzelii.

În 1738, domnul John Kay, originar din Bury, în Lancashire, care locuia atunci la Colchester, unde se desfășura la acel moment fabricația de lână, a sugerat un mod de aruncare a navetei, care a permis țesătorului să facă aproape de două ori mai mult pânză așa cum ar fi putut face înainte. Vechiul mod era acela de a arunca naveta cu mâna, ceea ce necesita o extensie constantă a mâinilor de fiecare parte a urzelii. Prin noul plan, strungul (în care rulează naveta) a fost prelungit cu un picior la ambele capete; și, prin intermediul a două șiruri atașate la capetele opuse ale strungului, și ambele ținute de un cui în mâna țesătorului, el, cu o smulgere ușoară și bruscă, a putut să dea impulsul adecvat navetei. Naveta astfel impulsionată a fost numită navetă zburătoare, iar știftul numit ștecher (adică știftul de aruncare). Această simplă înțelegere a fost o mare economie de timp și efort pentru țesător și a permis unui singur om să țese cea mai largă pânză, care înainte ceruse două persoane.

Simulare a muncii copiilor (note pentru profesori)

Richard Arkwright and the Factory System (Răspuns comentariu)

Robert Owen și New Lanark (Răspuns comentariu)

James Watt și Steam Power (Răspuns comentariu)

Sistemul intern (răspuns la comentariu)

Luddiții: 1775-1825 (Răspuns comentariu)

Situația lucrătoare a țesătorilor de mână (comentariu de răspuns)

(1) Daniel Defoe, Un tur prin întreaga insulă a Marii Britanii (1724) pagina 493

(2) Richard Guest, O istorie a fabricării bumbacului (1823) pagina 7

(3) A. L. Morton, O istorie a poporului din Anglia (1938) pagina 288


History of Handloom

Indian Handloom datează din civilizația văii Indus. Chiar și în cele mai vechi timpuri, au fost exportate țesături indiene, Roma, Egipt și China.

Există diferite stiluri de țesut în diferite părți ale țării și, uneori, în aceeași regiune ar putea exista o gamă la fel de largă ca 20-30 de stiluri variate. De la țesături simple simple, motive tribale, modele geometrice, vopsea și vopsea, până la arta exhaustivă pe muselină, țesătorii noștri fuseseră meșteri meșteșugari. Nici o altă țară nu se poate lăuda cu o gamă atât de exclusivă de artă textilă bogată, chiar și astăzi.

În vremurile anterioare, aproape fiecare sat avea propriile țesători care făceau toate cerințele vestimentare necesare sătenilor: sare, dhotis, țesături de îmbrăcăminte, prosoape, cearșafuri și batic, eșarfe etc.

Unele zone în care este frig în timpul iernii existau centre specifice de țesut al lânii. Dar totul a fost filat manual și țesut manual.

În mod tradițional, întregul proces de fabricare a pânzelor era autonom. Bumbacul / mătasea / lâna provenea de la fermieri, pădurari sau păstori, iar bumbacul a fost curățat și transformat chiar de țesători sau de comunitatea muncii agricole. În acest proces s-au folosit instrumente mici la îndemână, inclusiv faimoasa roată de rotație (cunoscută și sub numele de Charkha), în majoritate de către femei. Acest fir filat manual a fost ulterior transformat în pânză pe țesătura manuală de către țesători.

Cu toate acestea, în timpul stăpânirii britanice, India a fost transformată într-un exportator de bumbac brut și țara a fost inundată cu fire importate fabricate automat. Pentru a crește consumul acestui fir, autoritățile britanice au recurs la violență și constrângere. Pe scurt, acest lucru a dus la o pierdere completă a mijloacelor de trai mai întâi pentru filatori și la dependența țesătorilor de țesut manual de firele de mașină. Când firele veneau de la distanță și trebuiau cumpărate, dealerii și finanțatorii de fire deveneau necesari. Și întrucât țesătorul mediu avea puțin credit, industria a căzut din ce în ce mai mult în mâna intermediarilor. astfel, independența majorității țesătorilor a dispărut și o mare majoritate a acestora a venit să lucreze pentru un comerciant pe bază de contract / salariu.

În ciuda faptului că toaleta indiană s-a susținut, până în primul război mondial, când haina importată confecționată de haine a inundat piața indiană. Începutul Powerlooms în anii 1920 și consolidarea fabricilor și costul ridicat al firelor au făcut o concurență neloială care a dus la declinul Handloom.

Acesta a fost momentul în care Gandhiji a început Mișcarea Swadeshi și a reintrodus filarea mâinii în numele lui Khadi, ceea ce înseamnă în esență filarea manuală și țesutul manual. Fiecare indian a fost îndemnat să învârtă firul folosind Charkhas și să poarte Khadi. Acest lucru a dus la închiderea Mills din Manchester și la un moment de cotitură imens în mișcarea de independență indiană. Oamenii au ars haine importate și au ales să poarte Khadi.

Scenariul postindependență

După independență, fabricile de textile și fabricile de filare au continuat să funcționeze în India. Astăzi, există multe stiluri de țesut care folosesc fire filate la mașină, iar aceste țesături sunt denumite Handloom / țesute manual, în timp ce țesăturile din fire Handspun sunt numite țesături Khadi.

Deși fabricile de textile și filare au continuat în India independentă, mainile / khadi au primit o mulțime de protecție împotriva concurenței neloiale. Astfel, materialul a fost utilizat pe scară largă și accesibil pentru toată lumea. Cu toate acestea, începând cu 1985 și, în special, după liberalizarea anilor 90, sectorul handloom-ului a trebuit să se confrunte cu concurența din partea importurilor ieftine și să imite designul din powerlooms. În plus, finanțarea guvernamentală și protecția politicilor au scăzut drastic. În plus, costul firelor de fibre naturale a crescut enorm. În comparație cu fibrele artificiale, costul țesăturii naturale a crescut, făcându-l inaccesibil pentru oamenii obișnuiți, chiar și în timp ce salariile țesătorilor de țesut manual au rămas înghețate în ultimii 10 ani. Incapabili să concureze cu țesături poli-mixte mai ieftine, mulți țesători renunță la țesut și pleacă pentru muncă necalificată. Și mulți au fost reduși la sărăcie extremă.

Declinare de responsabilitate: În timp ce acest site oferă informații autentice despre țesători de țesut manual, pe baza propriilor noastre cercetări personale, nu suntem responsabili / responsabili pentru orice fel de negocieri / cumpărături / vânzări pe care le-ați putea avea cu țesători / societăți de țesut. De asemenea, nu suntem responsabili pentru nicio discrepanță în calitatea muncii lor. Vă rugăm să negociați direct cu țesătorii pentru orice tip de produs. - Cheneta Chaitanya Vedika


Cartea războinicelor: o istorie a toaletei din timpurile antice până în prezent

Târgul de mână - adesea nu mai mult decât un pachet de bețișoare și câteva lungimi de frânghie - este cunoscut de aproape toate culturile de mii de ani. Eric Broudy plasează marea varietate de țesături manuale în contextul lor istoric. Ce a influențat dezvoltarea lor? Cum au călătorit dintr-o zonă geografică în altul Un clasic puternic ilustrat cu privire la evoluția mainii.

Târgul de mână - adesea nu mai mult decât un pachet de bețișoare și câteva lungimi de frânghie - este cunoscut de aproape toate culturile de mii de ani. Eric Broudy plasează marea varietate de țesături manuale în contextul lor istoric. Ce a influențat dezvoltarea lor? Cum au călătorit de la o zonă geografică la alta? Au fost inventate independent de diferite culturi? Cum s-au îmbunătățit culturile moderne în ceea ce privește abilitățile și metodele de țesut antice? Broudy arată cât de practic s-a țesut fiecare cultură pe mâini. El subliniază realizarea tehnică incredibilă a culturilor timpurii care au creat textile magnifice cu cele mai crude instrumente și demonstrează că tehnologia modernă nu a făcut nimic pentru a le depăși abilitățile sau inventivitatea. . Mai mult


Textiles Of Odisha (The Handloom Story)

Textilele distinctive țesute manual de la Odisha (Orissa), în modele neobișnuite și culori vibrante, au susținut o industrie de cabane înfloritoare care angajează mii. Odisha (Orissa) este renumită pentru țesăturile sale ikat din mătase create printr-un proces complicat numit & # 8220bandha & # 8221 în care firele de urzeală și bătătură sunt vopsite în cravată pentru a produce modelul pe război în timpul țesutului. Motivele tipice de design includ rânduri de păsări și animale, pești, scoici, margele de rudraksh și spirale ale templului.

Sambalpur, Berhampur, Mayurbhanj și Nuapatna produc o gamă uimitoare în mătase de tassar cu o strălucire, o glazură și o textură de neegalat. Rara țesătură de mătase produsă la Nuapatna din districtul Cuttack înfrumusețat cu versuri din Gitagovinda este folosită pentru a îmbrăca idolii la Templul Jagannath. Maeștrii sunt bine familiarizați cu arta veche de secole a cultivării viermilor de mătase și creează cravate din mătase, stole, mobilier și materiale pentru îmbrăcăminte, în afară de saris.

Berhampuri Pata sunt sare de mătase grele, cu margini înguste, în general țesute fără motive complicate.

Sari-urile Sakta, de la țesăturile de țesut din Sambalpur, Bargarh și Sonepur sunt identificabile prin modelul de șah dublu ikat (passapalli) și bordura de brocart. Artele de țesut din Sambalpur-Sonepur și Nuapatna s-au influențat reciproc.

Sariurile de bumbac Bomkai din districtul Ganjam, numite după un sat tribal, au fost influențate de arta tribală și sunt brodate cu modele de turnuri ale templului la graniță.

Celelalte soiuri tipice de saris Odisha (Orissa), din mătase și bumbac, includ Khanduas lucioase cu desene elaborate, bogatul ikat roșu jotai cu rânduri de copaci stilizați și turnuri de templu la margini, kotpadul de bumbac nealbit de la Koraput compensat de un graniță vopsită roșu vibrant, Taraballi și Bichitrapuri. Oamenii tribali ai statului excelează, de asemenea, în producerea de textile de nuanțe multiple folosind coloranți vegetali.

Majoritatea textilelor de pe mâna Odisha (Orissa) sunt țesute în culori strălucitoare și puternice. Textile vopsite în legume au cedat locul coloranților chimici, iar primele obțin o primă ori de câte ori sunt disponibile.

Arta tradițională a aplicațiilor Odisha (Orissa) și # 8217 este folosită pentru a realiza obiecte de artizanat și mobilier. Culorile utilizate predominant sunt roșu, alb, negru, verde și galben. Pipli, Butapalli, Khallikote, Tushra și Chikiti sunt centre cunoscute pentru această ambarcațiune colorată, creând umbrele, baldachin, ventilatoare și abajururi. Arta aplicată a fost inspirată de religie și continuă să ofere umbră Domnului Jagannath, Balabhadra și Subhadra.


ISBN 13: 9780874516494

Broudy, Eric

Această ediție ISBN specifică nu este momentan disponibilă.

Târgul de mână - adesea nu mai mult decât un pachet de bețișoare și câteva lungimi de frânghie - este cunoscut de aproape toate culturile de mii de ani. Eric Broduy plasează marea varietate de țesături manuale în context istoric. Ce a influențat dezvoltarea lor? Cum au călătorit de la o zonă geografică la alta? Au fost inventate independent de diferite culturi? Cum s-au îmbunătățit culturile moderne în ceea ce privește abilitățile și metodele de țesut vechi? Broudy arată cât practic fiecare cultură, oricât de primitivă s-a țesut pe țesături. El subliniază realizarea tehnică incredibilă a culturilor primitive care au creat textile magnifice cu cele mai crude instrumente și demonstrează că tehnologia modernă nu a făcut nimic pentru a le depăși abilitățile sau inventivitatea.

„sinopsisul” poate aparține unei alte ediții a acestui titlu.

8 1/2 x 11 ornamente. 153 ilus. 95 smochine. LC 93-13617

ERIC BROUDY, fost scriitor și editor independent, își dedică acum timpul fotografiei de artă plastică și managementului artelor publice.


4. SOLAPUR CHADAR

Legături istorice

Revoluția industrială Peshwas.

Perioada de origine

Model de proiectare

Tampoane geometrice și florale.

Descriere scurta

Chaddarii din bumbac (cunoscuți sub numele de chaddars Jacquard) fabricați în industria țesătorului manual sunt cunoscuți pentru designul și durabilitatea lor. Acești chaddari sunt cunoscuți popular ca Solapur chaddars și au o cerere în toată țara. Principalele centre de fabricare a acestor chaddari sunt: ​​(Maharashtra State Gazetteer,, 1977)

  • Mori textile Tikekar
  • Chippa Weaving Mills
  • Marda Weaving Mills
  • Gangji Weaving Mills
  • Kshirsagar Weaving Mills
  • Rapeli Weaving Mills

Dezvoltarea industriei țesutului cu țesătură manuală în Solapur pare să fi început în regimul Peshwas. Așezarea Madhavrao Peth (actualul Mangalwar Peth) în Solapur, cândva în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea d.Hr. s-a dovedit a fi o atracție pentru multe familii comerciale și artizanale de pe teritoriul Nizamului. Acestea au inclus unele familii de țesători de castă, cum ar fi Khetri, Momin etc. Îmbunătățirea și extinderea drumurilor și disponibilitatea crescândă a mijloacelor de comunicații mai bune și mai ieftine începând din secolul al XIX-lea, au ajutat, de asemenea, industria de țesut cu țesături manuale din district. Extinderea liniei de cale ferată până la Solapur în 1860 a accelerat extinderea industriei, iar comerțul cu produse manuale de la Solapur s-a extins dincolo de districtele Deccan. Ca urmare a acestui comerț înfloritor, numărul dispozitivelor de mână din Solapur a crescut treptat. Ușurarea țesătorilor în propriile ambarcațiuni în timpul foametei din 1896-97 și 1900-1901 a permis industriei să-și recâștige poziția de dinainte de foamete. Până în 1903 numărul războinicelor din Solapur a crescut din nou la aproximativ 7.850.


History of the Handloom - History

Țesutul manual la o țesătură este mai mult decât o simplă linie de producție. „Cu mult timp în urmă”, spune Chandana, „țesătorii Thalagune erau maeștri în dans și tobe.”

Când nu țeseau, dansau pentru regi și pentru peraheras. Alimentați de împrejurimile lor luxuriante și cufundați în arte, au fost foarte creativi. Astfel și-au imortalizat opera în versuri. Țesătorii din spatele țesăturilor de mână fac parte din bogatul material creativ din Sri Lanka.

Imparte asta:

Mihintale, cunoscut sub numele de leagăn al budismului din Sri Lanka, este locul unde o întâlnire legendară a creat istoria. În ziua cu Luna Plină, Poson Poya, cu peste două milenii în urmă, Arahat Mahinda și disciplinele sale au ajuns la Mihintale, aducând cuvântul. Continuați lectură

& # 8220Beli Mal Bomu & # 8221 panourile de afișare pot fi văzute în mod obișnuit pe marginea drumului în zonele suburbane și rurale, rezistând la ploaie sau strălucire. Pentru a vă energiza înainte de o călătorie aventuroasă și a vă detensiona după o călătorie lungă, vânzătorii ambulanți stau lângă drum. Continuați lectură

Școala de peste mări din Colombo (OSC) și-a inaugurat recent terenul de baschet nou și îmbunătățit. Curtea reafăcută și reproiectată adaugă vibrație și entuziasm întregului campus. Terenul deschis de baschet -. Continuați lectură

Soarele, nisipul și surf sezonul pentru a vă îndrepta spre punctele de surf cu bule în Sri Lanka și în jurul său este acum. Iar Arugambay, capitala de surf a insulei, este într-adevăr locul în care lumina reflectoarelor strălucește. În timp ce există multe drumuri care. Continuați lectură

Nu este niciodată prea târziu să resetați și să reporniți viața îmbrățișând lucruri noi care ne vor face mai fericiți. Și o modalitate de a crea această schimbare profundă este de a experimenta puterea transformatoare a yoga. Cuvinte Jennifer Paldano Goonewardane. Fotografie Menaka. Continuați lectură

Vesak Pōya este un festival important pentru budiști și non-budiști din întreaga lume. Semnifică trei evenimente importante din viața lui Buddha, sărbătorirea lui Vesak cu spiritualitate și anume nașterea, iluminarea și trecerea lui Buddha (Parinibbāna). Mai mult, Buddha. Continuați lectură

Briza răcoritoare te întâmpină, iar vederea spre lacul Weerawila creează o priveliște fascinantă. Zona verde luxuriantă sporește frumusețea și ambianța primitoare în timp ce pășiți în DoubleTree by Hilton Weerawila Rajawarna Resort. Cuvinte Udeshi Amarasinghe. Continuați lectură

O ceremonie de acordare a pomanelor a avut loc la Templul Siri Alanmathiniyarama din Kirulapone sub conducerea Ven Uduwe Dhammaloka Thero pentru a marca deschiderea clădirilor nou construite la Templu. Președintele Gotabaya Rajapaksa și doamna Ioma Rajapaksa. Continuați lectură

Crescând într-o cultură în care jackfruit-ul a fost consumat ca un fruct dulce suculent și gătit ca o legumă, se știe cu siguranță că, cu un jackfruit, poți trăi o viață plină de alimente dintr-un fulg la un moment dat. Continuați lectură

Districtul Hambantota se află la doar două ore și jumătate de mers cu mașina de Colombo prin autostrada Southern Express, vă permite să vă bucurați de atracțiile și sunetele Parcului Național Bundala într-o zi. Cuvinte Udeshi Amarasinghe. Fotografie Menaka Aravinda. Parcul Național Bundala este un. Continuați lectură

Aprilie anunță Anul Nou Sinhala și Hindu în Sri Lanka, un eveniment anual de mari proporții, ale cărui origini sunt ascunse în cursul istoriei. Cuvinte Jennifer Paldano Goonewardane. Ilustrații de Sujith Heenitigala. Aprilie în Sri Lanka este. Continuați lectură


Going Swadeshi: Descoperirea istoriei țesăturii de mână a Indiei

S-ar putea spune că povestea țesăturii de mână este țesută în istoria Indiei.

Povestea începe în antichitate cu țesături de bumbac țesute și vopsite excavate în ruinele lui Mohenjo Daro, fragmente de țesături manuale indiene descoperite în Egipt și referiri la stilurile de țesut găsite în Vede.

Industria țesăturii manuale a supraviețuit secole, transmitând abilități din generație în generație, supraviețuind până în prezent. Nu este o surpriză faptul că India este în prezent producătorul a 95% din țesăturile țesute manual din lume.

Cu toate acestea, a fost o istorie tumultuoasă. Odată cu apariția stăpânirii britanice, textilele au început să capete o semnificație politică. Practica colonială de extragere a materiilor prime produse în India, țeserea țesăturilor la fabricile din Anglia și, prin urmare, vânzarea lor înapoi în India a fost devastatoare pentru economia locală.

Indienii au început să se răzvrătească împotriva acestei practici coloniale. La 7 august 1905, a fost convocată o ședință în Bengal, prin care s-a decis că boicotarea pânzelor străine. Și astfel s-a născut Mișcarea Swadeshi.

A continuat să devină unul dintre simbolurile rezistenței indiene cu țesături de țesătură manuală adoptate ca ținută preferată și „charkha” folosită pe steag.

Nașterea Mișcării Swadeshi a fost un eveniment important în povestea India.

În 2015, guvernul Indiei a declarat că 7 august va fi sărbătorită ca Ziua Națională a Manșonului, sprijinind oficial industria mainilor.

Anul precedent a avut loc lansarea pieței GoCoop în care meșterii își puteau vinde produsele direct clienților, eliminând nevoia de intermediari, asigurându-se că profiturile ajungeau direct la meșteșugari. Campania Go Swadeshi a fost lansată de GoCoop în august 2014 pentru a sărbători artele și meșteșugurile tradiționale din India.

Go Swadeshi a contactat direct clienții prin expoziții și vânzări în diferite orașe, în afară de piața online GoCoop. Artizanii și țesătorii își prezintă produsele autentice țesute manual direct consumatorilor și, de asemenea, împărtășesc poveștile lor de succes.

De Ziua Națională a Handloom-ului, meșteșugarii și țesătorii sunt premiați pentru contribuția lor la dezvoltarea industriei handloom-ului.

Explorați o gamă de stiluri Swadeshi cu sare Ilkal, Kondi Chikki, Chikki Paras de la Sri Shakambari Weaver's Co-operatives Ltd., Onorat cu Premiul Național 1993-94,



Materiale pentru rochii batik, sare, dupattă și multe altele de la Mohamad Wasim de la Awantika Dyeing & amp Hand Printing, câștigător al Premiului de Stat în 2015,



Maheshwari sarees, salwars, dupattas și stoles din Rajesh Shravnekar din Shravnekar Handloom, câștigător al Premiului de Stat 2012,



Și sari bengali din Bengal Bappaditya Khan și amp Prataditya Khan, câștigători ai Premiului Național în 2011.



Go Swadeshi oferă o șansă de a trăi durabil, de a etala tradiții, de a deveni ecologic. Pentru că țesăturile manuale nu sunt doar o declarație culturală, ci și o declarație de modă.


History of Indian Handloom

Frumusețea și varietatea mainii indiene sunt legendare. Textura și culoarea cu cele mai complicate modele țesute și broderii pot lăsa pe majoritatea oricui vrăjită. În timp ce sărbătorim bogata istorie a țesăturilor de mână din India în Ziua Națională a țesăturii de mână (7 august), să aruncăm o privire asupra istoriei în carouri a acestui meșteșug celebrat, care încă se menține puternic în fața multor provocări și încântă pasionații de textile din întreaga lume.

Dovezile arheologice urmăresc începutul războiului din sub-continentul indian până la civilizația Indus Valley. Coloniști arieni ulteriori din regiune au adoptat și perfecționat tehnici de țesut de bumbac și lână, urmate de înfrumusețarea acestor țesături cu coloranți și broderii. Filarea, țeserea, vopsirea și alte forme de artă legate de textile au dat naștere unei industrii înfloritoare a căsuței. Industria indiană a țesăturii manuale, în timp ce era condusă la nivel de gospodărie, a găsit, de asemenea, o adopție tot mai mare în întreaga lume. Țesăturile indiene de bumbac și muselină au fost tranzacționate cu Imperiul Roman, iar mătasea indiană a fost comercializată prin China prin Calea Mătăsii către țările occidentale. Textilele indiene au fost lăudate în mai multe relatări de exploratori și istorici, de la Megastene și Herodot până la Marco Polo.

Apariția imperiului Mughal a văzut țesătorii obținând patronajul din regalitate și crearea de noi țesături, cum ar fi „Mulmul”, „Benarsi Brocade”, „Jamawar” etc. din Kashmir și Persia contribuind cu partea lor. Cererea de textile indiene a crescut cu pași mari, pe măsură ce lumea se minuna de măiestria țesătorilor indieni. India fabrica 25% din textilele lumii în secolul al XVII-lea, Bengalul reprezenta peste 50% din textile și 80% din mătăsurile importate de olandezii din Asia.

Cu toate acestea, sosirea Companiei Indiilor de Est a sunat pentru industria textilă indiană. Țesătorii au fost obligați să vândă exclusiv britanicilor la rate extrem de mici, împingându-i în sărăcie. Structura de impozitare a beneficiat și de importurile de textile în India din Marea Britanie față de exporturile indiene. Declinul a fost accelerat și mai mult de revoluția industrială. Progresele în tehnologiile de fabricație au inundat piețele din India și din străinătate cu țesături ieftine, produse în masă, cu care mașinile indiene nu mai puteau concura.

Lupta pentru libertate a readus în prim plan sectorul țesăturii indiene, Mahatma Gandhi conducând cauza Swadeshi. În nicio altă națiune nu există ceva la fel de simplu ca îmbrăcămintea cuiva sau un act la fel de simplu precum filarea bumbacului să fie atât de legat de o mișcare națională. Umila charka (rotire) și khadi au devenit un simbol dominant al încrederii în sine, al autodeterminării și al mândriei naționaliste.

După independență, Guvernul Indiei a făcut mai mulți pași pentru a reînvia sectorul mainilor. Parlamentul Indiei a adoptat Legea de dezvoltare a industriilor Khadi și a altor articole de mână în 1953. Societatea cooperativă de marketing All India Handloom Fabrics a fost înființată în 1955 pentru a promova vânzările de țesături realizate în cooperative de mână. Au fost înființate, de asemenea, alte câteva instituții, cum ar fi Centrul de servicii pentru țesători, Institutul Indian de Tehnologie Handloom și National Handloom Development Corporation (NHDC), pentru a numi câteva. Meritul pentru renașterea țesăturilor de mână în India revine, de asemenea, unor indivizi pionieri precum Suraiya Hasan Bose, Pupul Jayakar și Laila Tyabji. Designeri precum Ritu Kumar, Sabyasachi, Sanjay Garg și alții au oferit, de asemenea, o expunere atât de necesară la țesăturile de țesut manual nu numai în India, ci în întreaga lume.

Industria indiană a țesăturii de mână angajează astăzi peste 4,5 milioane de oameni, atât direct, cât și indirect, și este al doilea angajator ca mărime pentru India rurală, doar lângă agricultură. Există aproximativ 2,4 milioane de țesături de diferite tipuri. Exportul de produse din țesătură manuală din India a fost evaluat la 343,69 milioane USD în anul fiscal 19. În anul fiscal 19, SUA a fost cel mai important importator de produse indiene de mână, cu o achiziție estimată la 93,94 milioane USD, urmată de Marea Britanie, Italia și Germania la 17,77 milioane USD, respectiv 16,47 USD și 14,65 milioane USD. Aproape 15% din producția de pânză din India provine din sectorul țesăturii manuale. Producția de țesături manuale din India reprezintă 95% din producția globală. În timp ce cifrele par impresionante, sectorul mainilor este încă afectat de probleme. Salariile mici, creșterea costurilor, creșterea țesăturilor electrice și proliferarea falsurilor sunt câteva dintre problemele cu care țesătorii trebuie să se confrunte. Noile inițiative ale ministerului textilelor, împreună cu antreprenoriatul privat ca noi, vor spera, sperăm, ca industria indiană a țesăturii manuale să își recapete importanța.


Industria satului Khadi, ștampile pe khadi

Khādī este o țesătură indiană și țesută manual. Materiile prime pot fi bumbac, mătase sau lână, care sunt filate în fire pe o roată de rotație numită charkha.

Khādī este o țesătură versatilă, rece în veri și caldă în ierni. Fiind o formă de material mai crudă, se mărunțește mult mai repede decât alte preparate de bumbac. Pentru a îmbunătăți aspectul, khādī este adesea amidonat pentru a avea o formă mai rigidă. În zilele noastre este larg acceptat în cercurile de modă și în liderii congresului.

Mahatma Gandhi a început să promoveze învârtirea khādī pentru munca independentă rurală în India anilor 1920. De asemenea, a vrut să răspândească mesajul că nu folosește haine străine. Lupta pentru libertate s-a rotit în jurul utilizării țesăturilor khādī și a aruncării de haine confecționate din străinătate. Astfel, a simbolizat ideile politice și independența în sine, iar până în prezent majoritatea politicienilor din India sunt văzuți doar în îmbrăcăminte khādī. Drapelul Indiei este permis să fie fabricat numai din acest material, deși, în practică, mulți producători de steaguri, în special cei din afara Indiei, ignoră această regulă.

Khādī a fost folosit și vopsit în culori aleatorii, în unele dintre costumele pentru prequelurile Războiului Stelelor, precum ținuta Mace Windu și # 8217s (Samuel L. Jackson).

1920 În momentul sesiunii de la Nagpur (1920), Congresul Național Indian a decis să încurajeze & # 8220Khadi & # 8221. Primul centru de producție Khadi a fost înființat la Katiawad, Gujarat, Mahatma Gandhi obișnuia să se refere la Khadi drept „# 8220Livrarea libertății” # 8221.

De fapt, Khadi a fost introdus în 1920 ca o armă politică și ca cel mai bun instrument pentru a da expresie concretă Spiritului Swadeshi pentru a boicota bunurile străine. Khadi a oferit fiecărui bărbat, femeie și copil o oportunitate de a cultiva autodisciplina și sacrificiul de sine ca parte a mișcării de non-cooperare.


Priveste filmarea: Industrial Loom (Ianuarie 2022).